ਔਡੀ 100 C4 ਲਈ ਕਲਚ
ਸਮੱਗਰੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ AUDI ਨਾਮਪਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ GCC BOGE ਸੀ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੈਡਲ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ।
(ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਉਮੀਦ) - ਹਾਂ, ਇਸ GCC ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਰੰਮਤ ਕਿੱਟ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 8-11 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਬੜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਲਚ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਾਰਨ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ "ਬਚਤ" ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇਪੀ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਇੱਕ GKS ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਰੰਮਤ ਕਿੱਟ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ।
ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਅਸੀਂ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤਰਲ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਤਰੀ ਡੱਬੇ ਤੋਂ "ਲੀਵਰ ਪੈਨ" ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵਾਇਰਿੰਗ (ਸਹੂਲਤ ਲਈ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਲਚ ਪੈਡਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੱਤੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤਰਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਕੰਟੇਨਰ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, GCS ਤੋਂ ਹੋਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ gcs ਅਤੇ 2 ਫਿਕਸਿੰਗ ਪੇਚਾਂ ਤੋਂ ਸਟੀਲ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ, ਇਹ NSD ਦੇ ਥਰਿੱਡ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ "ਥਰਿੱਡ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ" ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਰੈਂਚ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਿਆ।
ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਉਲਟਾ-ਹੇਠਾਂ ਹੈ.
GSS ਨੂੰ ਔਡੀ A6 C4 ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਵੇਲੇ ਪੰਪਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਚੀਜ਼ ਹੈ। "ਕਲਾਸਿਕ" ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬ੍ਰੇਕ ਤਰਲ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁਲਬਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਲਚ ਸਲੇਵ ਸਿਲੰਡਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ... "ਵਾਪਸੀ" 'ਤੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਿੰਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ (ਮੈਂ 500 ਮਿ.ਲੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ), ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਨਾਲ ਕਲਚ ਸਲੇਵ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਗਰਗਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ, ਨਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤਰਲ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਬੁਲਬੁਲੇ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਕਸੈਸਰੀ ਨੂੰ ਫੜੋ ਅਤੇ ਕਲਚ ਪੈਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ NKU ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ! ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਸਤੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਿੱਟ ਖਰੀਦਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ.
ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕਲਚ ਮਾਸਟਰ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
HCC ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:
- ਪੈਡਲ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ
- ਫਰਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਲਚ ਡਿਸਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ;
- ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਅਰ ਲੀਵਰ ਨੌਬ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ;
- ਪੈਡਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ;
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੈਡਲ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਸਪਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰੇਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਐਚ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਕਲਚ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਨਿਚੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੀਅਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਲਚ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਗਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਣਿਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ.
ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਔਡੀ a6 c4 BOGE GCC ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਖਰੀਦਿਆ; ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਪਤਯੋਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ $ 5 ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ:
GCC Audi 100 c4 ਅਤੇ GCC Audi a6 c4 ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਝੁਕਿਆ ਸਿਰਾ ਹੈ:
ਔਡੀ a6 c4 ਤੋਂ GCC ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸੌ ਔਡੀ 100 c4 ਕਰਾਸਓਵਰਾਂ (1994) 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ GCC ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਰੰਮਤ ਕਿੱਟ ਖਰੀਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਂ। Ert ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਿੱਟਾਂ ਨਾਲ ਕੈਲੀਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ:
ਮੁਰੰਮਤ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿਲੰਡਰ ਪਿਸਟਨ ਗੈਸਕੇਟ, ਇੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਰਿੰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਫਲੂਇਡ ਇਨਲੇਟ ਅਡਾਪਟਰ ਗੈਸਕੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
MCC ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਟੈਮ ਬੁਸ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਿਸਟਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ (ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਸਟਨ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇੱਕ ਬਸੰਤ ਹੈ):
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਿੱਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਬੜ ਬੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਗੈਸੋਲੀਨ ਜਾਂ ਘੋਲਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗਸਕੇਟਾਂ ਸੁੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਟਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਿਸਟਨ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। gaskets ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ. ਬ੍ਰੇਕ ਤਰਲ ਨਾਲ ਫਲੱਸ਼ ਕਰੋ.
ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਨਵੀਂ ਪਿਸਟਨ ਸੀਲਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਤਰਲ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਿਸਟਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ:
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ:
FCC ਬਲਕਹੈੱਡ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੀਜ਼, ਸ਼ਾਇਦ, ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ. ਪਿਸਟਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪਿਸਟਨ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤਰਲ ਨਾਲ ਲੁਬਰੀਕੇਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਿਸਟਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਚਿਪਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਹੱਥਾਂ, ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਊਡ੍ਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਖ ਨਾਲ ਕੀਤਾ:
ਜਦੋਂ GCC ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ GCC ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:
ਅਸੀਂ ਹੁੱਡ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ. ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤਰਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਧਰ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋਜ਼ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਵੇ; ਇਹ MCC ਨੂੰ ਤਰਲ ਸਪਲਾਈ ਹੈ:
ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ GCC ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:
ਪਹਿਲਾਂ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮੈਟਲ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ (ਵਰਕਿੰਗ ਸਿਲੰਡਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ). ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦੋ ਬੋਲਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੋ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਕਸ ਕੁੰਜੀ ਨਾਲ ਪੈਡਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਸਿਰੇ ਵਾਲੀ ਰੈਂਚ ਨਾਲ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਬਰੈਕਟ ਤੋਂ ਸਟੈਮ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਰੈਕਟ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜੋ FCC ਨੂੰ ਪੈਡਲ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਰੈਕਟ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਟੈਮ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ)।
ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਲੌਕਸ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ:
ਮੈਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਿਲਿਆ: ਉਪਰਲੀ ਪਿਸਟਨ ਸੀਲ ਟਪਕ ਗਈ, ਐਂਥਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਤਰਲ ਨਾਲ ਛਿੜਕ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਸੁੱਕਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ:
ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆਏ: "ਮੀਲੀ, ਜਾਂ ਸਸਤਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੋਤਾ ਸਟੈਲੌਕਸ ਪਾਓ।"
ਨਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ.
ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਮੈਟਲ ਬ੍ਰੇਕ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੇਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋੜਿਆ (ਸਿਰਫ ਇਹ GCC A6> 100 ਲਈ ਰੀਮੇਕ ਹੈ)।
ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਵਾਂ GCC:
ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤਰਲ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਡੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਕਲੱਚ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ:
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: Skoda Rapid Skoda 'ਤੇ ਸਮਾਰਟਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਪੀਲਾ ਤੀਰ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਰੈਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗੀਅਰਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ:
ਪਹੁੰਚ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ V-ਟਵਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ:
ਮੈਂ ਇੱਕ 11mm ਲੰਬੇ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰੈਚੈਟ ਵਰਤਿਆ.
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੰਪ ਕੀਤਾ:
1. ਮੈਂ ਪੈਡਲ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ (ਇਹ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ);
2. ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਪੈਡਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ:
3. ਉਹ ਹੁੱਡ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਵਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਰੋੜਿਆ;
4. ਬ੍ਰੇਕ ਤਰਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਓ।
ਸਹੀ ਕਲਚ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ: ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲਵ (ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਡਲ ਦੂਜੀ ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ।
ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੰਤਰ (ਇੱਥੇ ਖਰੀਦਿਆ) ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤਰਲ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਨੇ ਨਿਯਮ ਦਿਖਾਏ।
ਕਲਚ ਬਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਚਿੱਤਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਐਡਲਮੈਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।
ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੈਡਲ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ 2/3 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੀਅਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ GCC ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Audi 80 b3 ਅਤੇ b4 'ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਕਲਚ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਅਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ
ਔਡੀ 80 ਸੀਰੀਜ਼ b3 ਅਤੇ b4 ਦਾ ਕਲਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸਿਕ ਔਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਫਿਕਸਚਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ (ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ) ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ
ਕਲਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪੈਡਲ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਕੋਈ ਕਿੱਕਬੈਕ ਨਹੀਂ), ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਵਾ ਦਾ ਆਮ ਐਕਸਟਰਿਊਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਾੜ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੰਗੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕਠੋਰਤਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
ਤੁਸੀਂ ਕਲਚ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਲੀਕ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਸਿਲੰਡਰ (ਕਲਚ ਪੈਡਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ) ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਖੇਤਰ (ਕ੍ਰੈਂਕਕੇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ) ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਾ ਸੰਘਣਾਪਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਤਰਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਕਲੱਚ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੀਕ ਸਿਰਫ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਚ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਲਚ ਮਾਸਟਰ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
- ਸੁਧਾਰੇ ਗਏ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਕ (ਸਰਿੰਜ ਜਾਂ ਹੋਜ਼) ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.
- ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ (ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ) ਸ਼ੈਲਫ ਨੂੰ ਹਟਾਓ।
- ਮਾਸਟਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਫਲੈਟ ਕੰਟੇਨਰ ਜਾਂ ਰਾਗ ਰੱਖੋ। ਇਨਲੇਟ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਤਰਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।
- ਬ੍ਰੇਕ ਬੂਸਟਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਵਰ ਸਿਲੰਡਰ (ਇੰਜਣ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ) ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹਟਾਓ।
- ਮਾਸਟਰ ਸਿਲੰਡਰ ਮਾਊਂਟ 'ਤੇ 2 ਪੇਚਾਂ (ਹੈਕਸ) ਨੂੰ ਹਟਾਓ)।
- ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਚ ਲੀਵਰ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸਿਲੰਡਰ ਕਲਚ 'ਤੇ ਸਰਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
- ਬੈਰਲ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਹਟਾਓ (ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡ੍ਰਾਈਫਟ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ)।
- ਨਵਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਰਾਡ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਸਿਲੰਡਰ ਪਿਸਟਨ 'ਤੇ ਦਬਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਲਚ ਲੀਵਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੀਵਰ ਤੋਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬਸੰਤ ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਸੈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਡਲ ਬਲਾਕ ਬਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੁਸ਼ਰੋਡ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਟ ਨੂੰ ਘੜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੇ ਢਿੱਲਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਸਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।
- ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਡਰਾਈਵ ਤੋਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰੋ.
ਔਡੀ 80 ਵਿੱਚ, ਕਲਚ ਲੀਵਰ ਇੱਕ ਸਪਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ, ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੈਡਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ; ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਐਕਟੁਏਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ (ਜਾਂ ਬਸੰਤ ਫਸ ਗਈ ਹੈ)।
ਕਲਚ ਤੋਂ ਸਲੇਵ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ?
- ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰੋ।
- ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ (ਬ੍ਰੇਕ ਤਰਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਕੰਟੇਨਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)।
- ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਫਿਕਸਿੰਗ ਪੇਚ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰੋ (ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਂਕਕੇਸ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ)।
- ਪ੍ਰਾਈ ਬਾਰ ਅਤੇ ਜੰਗਾਲ ਅਤੇ ਖੋਰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।
- ਸਿਲੰਡਰ (ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ) ਕੁਝ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਕਟੁਏਟਿੰਗ ਪਲੰਜਰ 'ਤੇ ਪੇਸਟ (MoS2) ਲਗਾਓ)।
- ਸਲੇਵ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਬਾਕਸ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਚ ਨੂੰ ਬਾਕਸ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਪੇਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧੱਕੋ।
- ਫਿਰ ਕਲਚ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕਸ ਨੂੰ ਬਲੀਡ ਕਰੋ।
ਆਉ ਕਲਚ ਖੂਨ ਵਹਿਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ
ਪੰਪਿੰਗ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਬਹੁਤੇ ਸਧਾਰਣ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਪਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ (ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ), ਇਸਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ:
- ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਾਲਵ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪਹੀਏ ਦੇ ਵਾਲਵ (ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ) ਲਗਭਗ (1,5) ਮੋੜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ;
- ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਾਲਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜੋ;
- ਹੋਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 2-3 ਵਾਰ ਦਬਾਓ: ਬ੍ਰੇਕ ਤਰਲ ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਲਚ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਡਰਾਈਵ ਵੱਲ ਵਹਿ ਜਾਵੇਗਾ;
- ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਲੀਵਰ 'ਤੇ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਜ਼ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਵੇ;
- ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤਰਲ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ;
- ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਦਮਾ ਸੋਖਕ ਨੂੰ ਕੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ;
- ਬ੍ਰੇਕ ਤਰਲ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਔਡੀ 80 'ਤੇ ਕਲਚ ਨੂੰ ਖੂਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਔਖਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੂ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।
